Амальфи или Сардиния: быстрое сравнение для вашего выбора

Я сидел в аэропорту Неаполя, глядя на две распечатанные карты — одна показывала извилистую ленту Амальфитанского побережья, другая похожие на рассыпанные конфетти пляжи Сардинии. И понял, что выбираю между двумя совершенно разными Италиями. Одна вертикальная, где к морю спускаешься по лестницам, вторая горизонтальная, где можешь ехать вдоль берега часами. Одна про шампанское на террасе с видом в инстаграм, вторая про мятые шорты и песок в багажнике арендованной машины.

Кратко: если хочешь драму скал и открыточные виды — Амальфи, если нужна свобода передвижения и настоящие пляжи — Сардиния. Лучшее на Амальфи — Позитано и пляж Spiaggia Grande, на Сардинии — залив Орозеи с дикими бухтами. Возьми удобную обувь для Амальфи (лестницы везде) и аквашузы для Сардинии (галька бывает злой). Бюджет на Амальфи от 150 евро в день, на Сардинии можно уложиться в 100. Главный совет: на Амальфи можно без машины, на Сардинии машина обязательна, иначе увидишь только отель и ближайший супермаркет.

Амальфи или Сардиния: быстрое сравнение для вашего выбора

Амальфитанское побережье построено вертикально. Города карабкаются по скалам, пляжи зажаты между утесами, и к большинству из них ведут лестницы. Много лестниц. Сначала это романтично, на третий день начинаешь планировать маршрут так, чтобы меньше подниматься. Зато виды — будто кто-то специально расставил декорации для рекламы дорогих часов. Всё идеально неидеально: дома цвета выцветшего лимона, церкви на краю обрыва, яхты размером с мою квартиру.

Сардиния — это когда берешь машину и едешь. Просто едешь, потому что можешь. Береговая линия здесь не втиснута между горами, она расползлась на полторы тысячи километров. Хочешь фешенебельный пляж с охраной и шампанским — пожалуйста, Коста Смеральда ждёт. Хочешь залив, куда можно попасть только на лодке или пешком два часа по козьей тропе — тоже найдется. На Сардинии есть выбор, на Амальфи есть стиль.

На Амальфи приезжают за романтикой и лайками. Это место для тех, кто готов платить за вид больше, чем за квадратные метры. Пляжи здесь — не главное, главное — терраса ресторана над морем, где подают морепродукты и лимончелло, пока солнце садится правильно. Большинство пляжей галечные, многие маленькие, на некоторые нужно спускаться по ступенькам, считая их про себя. К концу недели я знал, что до Fornillo Beach в Позитано ровно 280 ступенек вниз. И столько же обратно, что важнее.

Сардиния для тех, кто на отдыхе хочет свободы передвижения. Здесь не работает схема "один отель — один пляж". Если тебе наскучило одно место, садишься в машину и через полчаса уже на другом берегу. Песчаные пляжи длинные, можно идти и идти. Вода прозрачная настолько, что видно дно на глубине трёх метров. Правда, в августе на популярных пляжах яблоку негде упасть, но стоит проехать пять километров по грунтовке — и ты один на целой бухте.

Минусы Амальфи очевидны уже на подъезде. Дорога SS163 — это серпантин шириной в полторы машины, где автобусы каким-то чудом разъезжаются с грузовиками. Парковка стоит как ужин в ресторане. Цены кусаются везде — от кофе до шезлонга. Песчаных пляжей почти нет, в основном галька и камни. К июлю сюда прилетают все, кто видел фотографии Позитано в интернете, и становится тесно.

Сардиния требует логистики. Без машины ты привязан к одному городу и его окрестностям. Общественный транспорт здесь — это что-то про оптимизм и терпение. Расстояния обманчивые: кажется, что от Кальяри до Коста Смеральда рукой подать, на деле три часа по горным дорогам. Зато можешь жить в обычном городе, а не в туристическом заповеднике, покупать еду в супермаркетах, а не в ресторанах с видом, и экономить прилично.

Часть 1: Амальфитанское побережье — гид по пляжам и городам

Амальфитанское побережье внесено в список ЮНЕСКО, и это не комплимент, а констатация факта — людям удалось построить города там, где, кажется, может жить только горный козел. Скалы падают в море почти вертикально, дороги вырублены в камне, дома стоят террасами один над другим. Между ними — лимонные рощи, и в июне весь воздух пропитан запахом цветущих лимонов. Звучит поэтично, на практике это значит, что машину паркуешь хрен знает где и дальше идешь пешком.

Из Неаполя сюда можно добраться четырьмя способами. Первый — поезд Circumvesuviana до Сорренто, дальше автобус SITA. Поезд старый, душный, набитый, зато дешёвый. Второй — прямой автобус из аэропорта, едет долго, но без пересадок. Третий — паром из порта Неаполя. Это самый красивый способ, потому что побережье с воды выглядит ещё драматичнее, чем с дороги. Четвертый — аренда машины. Я попробовал, хватило на день. Парковаться негде, дорога узкая, местные водят как камикадзе.

Перемещаться между городами лучше автобусами SITA — они ходят регулярно, покупаешь единый билет и катаешься весь день. Паромы быстрее и приятнее, особенно когда жарко и автобус превращается в консервную банку с людьми. Некоторые арендуют скутеры — годится для двоих без багажа, но требует стальных нервов. Ещё один вариант, который я случайно открыл — лодки напрокат без лицензии. Маленькие моторные катера, на которых можно доплыть до скрытых бухт, куда по суше не попадешь. Бензина хватает даже до Капри и обратно.

Самые красивые пляжи Амальфи: от шумного гламура до уединенных бухт

Spiaggia Grande в Позитано — это тот самый пляж с открыток, ради фотографии которого люди летят через полмира. Чёрный вулканический песок с галькой, разноцветные зонтики рядами, на заднем плане город карабкается по скале. Красиво? Безусловно. Комфортно? Спорно. В июле здесь яблоку негде упасть, цены на шезлонги космические, а к обеду от солнца уже некуда спрятаться. Я просидел там три часа, сделал положенные фотографии и свалил — слишком много людей на квадратный метр.

Spiaggia di Maiori — полная противоположность. Это единственный по-настоящему длинный песчаный пляж на всем побережье. Можно идти и идти, места хватает всем. Вода мелкая у берега, дно пологое — итальянские семьи с детьми оккупируют это место с утра до вечера. Есть надувные горки, прокат всякой ерунды для детей, куча кафе на набережной. Для романтики не подходит совершенно, зато можно спокойно провести день, не чувствуя себя сардиной в банке.

Fornillo Beach в Позитано — вариант для тех, кто хочет быть в Позитано, но без толпы. От Spiaggia Grande сюда идти минут пятнадцать по дорожке вдоль скалы. Народу меньше, цены чуть ниже, вода та же. Говорят, здесь хорошо заниматься снорклингом — я пробовал, видел пару рыб и много камней. Есть пляжный клуб Da Ferdinando, где кормят прилично, если не смущают цены.

Spiaggia di Minori — младший брат Майори во всех смыслах. Пляж меньше, город тише, туристов меньше. Песчаный, уютный, солнце светит почти до вечера, потому что горы расступаются пошире. Главная причина сюда приехать — легендарная кондитерская Sal De Riso в двух минутах от пляжа. Там делают пирожные, ради которых я готов простить Минори отсутствие каких-либо видов.

Spiaggia di Atrani — пляж в самой маленькой коммуне Италии, и это чувствуется. Место живое, не туристическое. Местные сушат сети, дети орут на непонятном диалекте, старики играют в карты под зонтиками. Пляж крохотный, на заднем плане — арки старого виадука. Вся эта картинка выглядит так, будто я попал в Италию семидесятых годов. Никакого гламура, никаких яхт, просто море и люди, которые здесь живут, а не отдыхают.

Fiordo di Furore — это не совсем пляж, скорее щель в скале с крошечным клочком берега под высоким мостом. Солнце сюда заглядывает только до обеда, потом ущелье погружается в тень. Место на любителя — больше для фотографий, чем для купания. Вода ледяная даже в июле, потому что глубоко и тень. Зато виды инопланетные, особенно если смотреть снизу на мост.

Laurito и Arienzo Beach — это так называемые "пляжи трёхсот ступеней". До Laurito я не дошёл, остановился на двухстах пятидесяти, выдохся. До Arienzo спускался на лодке-шаттле, которую присылает местный отель. Смысл этих пляжей в уединении — если готов потрудиться или заплатить за трансфер, получаешь чистейшую воду и относительную тишину. Народу мало, потому что ленивые туристы отсеиваются ещё на подходе.

Spiaggia di Erchie — пляж в рыбацкой деревушке, зажатый между двумя средневековыми башнями. Галька, лодки на берегу, пара ресторанов, где готовят рыбу, пойманную утром. Место для тех, кто хочет почувствовать Амальфи без гламура и инстаграма. Я приехал сюда к обеду, заказал дораду на гриле и просидел до вечера, потому что уходить не хотелось.

Где остановиться и что поесть на Амальфитанском побережье

Позитано — это для тех, у кого отношения с деньгами здоровые и безболезненные. Жильё здесь стоит как крыло самолёта, зато каждый отель с панорамной террасой, откуда видно море и россыпь домов внизу. Просыпаешься, выходишь на балкон, и даже мысли о цене за ночь отступают. На пару дней. Потом начинаешь считать, во сколько обходится каждая чашка кофе с этим проклятым видом.

Амальфи удобнее для логистики — отсюда автобусы и паромы идут во все стороны. Город крупнее, шумнее, жилья больше и цены адекватнее. Отели среднего ценового сегмента стоят в глубине, без видов, зато можно позволить себе нормально питаться, а не давиться панини на лавочке. Сюда имеет смысл селиться, если планируешь исследовать всё побережье, а не сидеть в одном месте.

Майори и Минори — выбор семейных и бюджетных туристов. Цены ниже, пляжи песчаные, местность относительно ровная, без этих бесконечных лестниц. Атмосфера расслабленная, никто не пытается продать тебе стиль жизни вместе с номером. Для романтического побега не подходит, зато можно спокойно отдохнуть, не разоряясь на каждой мелочи.

Праяно и Атрани — для тех, кто ищет тишину и готов пожертвовать инфраструктурой. Праяно тихий, цены приемлемые, но до всех интересных мест придётся ехать. Атрани крохотный, камерный, жильё дешевле, чем в Позитано, в три раза, а находишься в пятнадцати минутах езды. Логика простая: живёшь скромно, экономишь на отеле, тратишь на еду и развлечения.

Морепродукты здесь везде, это база. Паста с морепродуктами называется Scialatielli ai Frutti di Mare, и в каждом ресторане её готовят по-своему. Я пробовал в семи местах, лучшая была в безымянной траттории в Атрани, где меню написано мелом на доске. Моцарелла ди буйвола — это отдельная религия, её едят просто так, с помидорами, в салатах. Десерты с лимоном повсюду — торты, пирожные, кремы. К концу недели я возненавидел лимоны.

Лимончелло пьют здесь после еды, ледяным. Местные белые вина неплохие, особенно если не читать ценник. На ужин в ресторане с видом нужно бронировать стол заранее, иначе будешь сидеть где-то в углу, откуда море видно в щелку между зданиями. Есть пляжные рестораны, куда можно попасть только с воды — приплываешь на лодке, ешь, купаешься, уплываешь. Звучит как сказка, по факту — дорого и неудобно, но один раз попробовать можно.

Часть 2: Сардиния — Карибы Средиземноморья

Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море, и размер здесь имеет значение. Береговая линия тянется на полторы тысячи километров, и каждый кусок побережья выглядит по-своему. На севере — гранитные скалы и изумрудная вода, на западе — дикие пляжи с кварцевым песком, на востоке — фьорды и бухты, куда не доберешься без лодки. Пейзажи меняются так быстро, что кажется, будто едешь по разным странам.

На остров три аэропорта: Кальяри на юге, Ольбия на северо-востоке, Альгеро на северо-западе. Выбирать нужно в зависимости от того, где планируешь отдыхать, потому что расстояния здесь не шуточные. От Кальяри до Ольбии три с половиной часа на машине по автостраде, и это по прямой. Захочешь объехать весь остров — закладывай неделю только на дорогу.

Общественный транспорт на Сардинии — это что-то из области теории. Автобусы ходят между крупными городами, до диких пляжей не доезжают вообще. Поезда медленные и идут не туда, куда нужно. Без машины ты заложник одного города и его ближайших окрестностей. Аренда авто здесь не роскошь, а необходимость. Бронировать лучше заранее, особенно на август, когда весь остров превращается в один большой курорт для итальянцев.

Лучшие пляжи Сардинии: от фешенебельного севера до дикого юга

Коста Смеральда — это Сардиния для богатых. Изумрудный берег построил в шестидесятых ливанский принц Ага Хан, и с тех пор сюда прилетают те, у кого яхта — не роскошь, а средство передвижения. Порто Черво — столица этого мира, где в порту стоят суда дороже, чем мой дом с участком. Пляжи здесь красивые, это правда, но ощущение, что ты в декорациях для рекламы швейцарских часов, не отпускает.

Spiaggia del Principe в Порто Черво назван в честь того самого принца. Пляж в форме подковы, песок светлый, дно из гранита, вода прозрачная. Красиво? Да. Стоит ли ехать через полострова ради этого? Не уверен. Таких пляжей на Сардинии десятки, просто этот раскручен и облеплен инфраструктурой для людей, которые не понимают слова "бюджет".

Liscia Ruja тоже в Порто Черво, но попроще. Белый и розовый песок, мелководье, вокруг сосны и можжевельник. Итальянские семьи с детьми любят это место — мелко, безопасно, есть где переодеться. Я приехал к обеду, народу было как на городском пляже в августе, развернулся и уехал.

Архипелаг Ла Маддалена — национальный парк с 1996 года, и это значит, что природа здесь под защитой. Острова небольшие, добраться можно на пароме или лодке. Маддалена — единственный обитаемый остров, остальные дикие. Spiaggia Rosa на острове Буделли — знаменитый розовый пляж, который показывали в фильме "Красная пустыня". Песок там правда розовый из-за раскрошенных раковин. Проблема в том, что доступ закрыт — можно только смотреть с лодки. Логика природоохранников понятна, но обидно.

Остров Капрера в архипелаге — место для тех, кто хочет уединения и готов ради этого пожертвовать удобствами. Бухты тихие, вода чистая, людей мало. Есть школа парусного спорта и музей Гарибальди, который жил и умер здесь. Для рыбалки и романтики подходит, для семейного отдыха — нет.

Коралловая Ривьера вокруг Альгеро — это северо-запад острова, где чувствуется каталонский дух. Альгеро когда-то принадлежал Каталонии, и местные до сих пор говорят на каталонском диалекте. Центральный пляж Lido di Alghero удобен тем, что находится в городе — вышел из отеля и через пять минут уже в воде. Для ленивых идеально, для эстетов скучно.

Le Bombarde — пляж в сосновом лесу, воздух пахнет хвоей и морем одновременно. Местные считают его своим, туристов меньше, чем на раскрученных местах. Песок, мелководье, никакой особой красоты, зато спокойно.

Залив Орозеи на востоке — это дикая Сардиния. Cala Mariolu и Cala Goloritze доступны либо на лодке, либо по треккинговым тропам, которые требуют хорошей физической формы. Вода здесь кристально чистая, галька белая, скалы нависают. Я добирался на арендованной лодке, час в одну сторону, потом якорь, купание, пара часов в бухте. Народу почти нет, потому что ленивые отсеиваются сами.

Побережье Ористано на западе — это уникальные пляжи Is Arutas и Mari Ermi, покрытые мелкими кварцевыми камешками, похожими на рис. Кварц белый, с вкраплениями зелёного и серого, выглядит нереально. Вывозить камешки запрещено, штраф пятьсот евро. Инфраструктуры ноль — ни баров, ни туалетов, ни шезлонгов. Лежишь на кварце, и, говорят, это полезно. Проверить не могу, но ощущения странные — как на каменном массаже под открытым небом.

Кальяри на юге — столица острова. Poetto — городской пляж длиной восемь километров. Развито всё: бары, дискотеки, кино под открытым небом, прокат чего угодно. Вода в пик сезона мутноватая от количества людей. Для тусовки подходит, для уединения — нет. Пляжи Вилласимиуса и Коста Рей южнее Кальяри отмечены Голубым флагом, что значит — вода чистая, экология в порядке. Пляжи длинные, песчаные, многолюдные в августе и пустые в июне.

Где остановиться и что поесть на Сардинии

Коста Смеральда — это элитные отели с ценниками, от которых болит голова. Balocco Hotel и Colonna Park Hotel считаются относительно доступными для этого района, но всё равно дорого. Смысл жить здесь есть только если ты приехал посмотреть, как живут богатые, или сам из их числа.

Альгеро, Кальяри, Вилласимиус — города с нормальным выбором жилья среднего класса, апартаментов и B&B. Hotel Calamosca в Кальяри и La Villa Del Mare — приличные отели без претензий на роскошь. Цены адекватные, до пляжей близко, инфраструктура городская, можно жить как человек, а не как турист в резервации.

В глубине острова есть агротуризмо — фермерские дома, где можно остановиться, поесть домашней еды и почувствовать себя частью местной жизни. Хозяева обычно не говорят по-английски, зато кормят так, что к концу недели штаны не застёгиваются. Это вариант для тех, кто хочет понять Сардинию изнутри, а не с шезлонга.

Поросёнок на вертеле, Porceddu, — это сардинская классика. Готовят на открытом огне, мясо получается с дымком и хрустящей корочкой. Pecorino Sardo — местный овечий сыр, солёный и крепкий, хорош с вином. Pane Carasau — тонкие сухие лепешки, которые хранятся месяцами и хрустят как чипсы. Culurgiones — паста с начинкой из картофеля, мяты и сыра, лепят вручную. Морепродукты здесь тоже на высоте, но не такие раскрученные, как на Амальфи.

Вино Cannonau — красное, крепкое, местные пьют его литрами и живут до ста лет. Vermentino — белое, лёгкое, хорошо заходит в жару. Mirto — миртовый ликёр, делают из ягод местного кустарника. Пьют его после еды, холодным. На вкус сладкий и терпкий одновременно, я выпил рюмку и больше не захотел.

Полезные советы: лучшее время для поездки, бюджет и безопасность

Высокий сезон на обоих побережьях — июль и август. Жарко, многолюдно, цены в три раза выше, чем в низкий сезон. На пляжах не протолкнуться, в ресторанах не сесть без брони, на дорогах пробки. Если можешь выбирать, выбирай июнь или сентябрь. Море тёплое, +25-27 градусов, туристов меньше, цены приятнее, настроение спокойнее. В апреле-мае и октябре вода прохладная, +18-20, купаться можно, но недолго. Зато это время для экскурсий, когда не плавишься на солнце.

По деньгам Амальфи бьёт сильнее. Жильё дороже в полтора-два раза, пляжный сервис дороже, еда дороже. На Сардинии больше гибкости — можешь жить в апартаментах и готовить сам, ездить на дикие пляжи, где не нужно платить за шезлонг. В среднем Амальфи от 150 евро в день на человека, если не экономить до боли. Сардиния — от 100 евро, можно и меньше, если постараться.

На Амальфи бери удобную обувь для ходьбы по лестницам. Шлёпанцы не подходят, нужны кроссовки или сандалии с фиксацией. На Сардинии пригодятся аквашузы — на галечных пляжах без них больно заходить в воду. Маска и трубка тоже не помешают, вода прозрачная, есть что посмотреть.

Безопасность стандартная для Италии. Ценные вещи на пляже не оставляй, в машине тоже. На Сардинии осторожно води на горных дорогах — узкие, серпантины, местные летают как ненормальные. Аптечку в машину возьми, до ближайшей аптеки может быть далеко. И воду — в глубине острова летом жарко, а магазины не на каждом шагу.

Часто задаваемые вопросы

Для отдыха с маленькими детьми однозначно Сардиния. Широкие песчаные пляжи, пологий заход в воду, места много. На Амальфи с детьми будет тяжко — лестницы, галька, тесные пляжи. Единственное исключение — Майори и Минори, там песок и ровная местность, но всё равно Сардиния удобнее.

Машина на Сардинии нужна обязательно, если хочешь увидеть больше одного города. Общественный транспорт не доезжает до большинства интересных пляжей. На Амальфи можно обойтись автобусами и паромами, машина там скорее головная боль, чем помощь. Парковка дорогая, дороги узкие, нервов потратишь больше, чем сэкономишь времени.

Диких и уединённых пляжей на Сардинии в разы больше. Залив Орозеи, западное побережье — там можешь найти бухты, где будешь один. На Амальфи уединение только в местах, куда нужно спускаться по лестницам или плыть на лодке, и то не гарантировано.

Сардиния бюджетнее. Жильё разнообразнее по ценам, можешь жить в апартаментах и готовить сам, на диких пляжах не нужно платить за вход. Амальфи — премиальное направление, дешёвый отдых там возможен только если ты аскет.

На большинстве итальянских пляжей есть бесплатная зона — spiaggia libera. Можешь прийти со своим полотенцем, расположиться и загорать бесплатно. Платные зоны предлагают шезлонги, зонтики, иногда душ и раздевалку. На популярных пляжах бесплатная зона маленькая и забита, на диких весь пляж бесплатный, потому что никакой инфраструктуры нет.