Декабрь в Италии — это когда улицы пахнут жареными каштанами и глинтвейном настолько навязчиво, что ты начинаешь сомневаться в искренности этой атмосферы. Огоньки мигают с такой частотой, что кажется, будто город пытается загипнотизировать тебя и выманить последние евро на очередную безделушку. Итальянцы суетятся, толкаются на рынках, и ты понимаешь — началось. Рождественский марафон, который растягивается почти на месяц, с 8 декабря по 6 января. Не день, не неделя — целый проклятый месяц праздничного безумия.

Вкратце: лучше всего побывать на рождественской мессе в Ватикане (если успеете заказать билеты за полгода), попробовать панеттоне на любой площади и захватить с собой теплую куртку — декабрь в Италии сырой и промозглый. Бюджет закладывайте от 100-150 евро на день, если не хотите питаться одним уличным фритто мисто. Главный совет: бронируйте всё за три-шесть месяцев, иначе застрянете в переполненных поездах и отелях по грабительским ценам.

Для итальянцев Рождество — это семейное дело. «Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi» — Рождество с семьей, Новый год с кем хочешь. Вся страна разъезжается по родительским домам, закрываются магазины, замирает транспорт. Ты оказываешься в городе-призраке, где единственный звук — колокола церквей и чьи-то далекие застолья за закрытыми дверями. И тебе становится немного неловко, потому что ты здесь чужой, наблюдатель за чужим праздником, который тебя не касается.

Когда начинается и заканчивается рождественский сезон в Италии

Восьмого декабря вся Италия выдыхает — начинается. День Непорочного Зачатия, Immacolata Concezione, официальный старт праздничного безумия. В Риме Папа возлагает венок к статуе Мадонны на Пьяцца ди Спанья, и толпы туристов снимают это на телефоны, локтями расталкивая друг друга. Иллюминацию включают повсюду — от маленьких деревушек до больших городов. Семьи достают из коробок фигурки для вертепов, которые передаются из поколения в поколение, и начинают собирать presepe. Только младенца Иисуса пока не кладут в ясли — для этого есть своё время.

Я стоял в тот день на одной из римских площадей и смотрел, как рабочие разматывают километры гирлянд. Дети верещали, родители фотографировались, кто-то уже жевал жареные каштаны из бумажных кульков. Атмосфера была та ещё — смесь умиления и коммерческого расчёта, как в любом другом месте планеты перед большим праздником. Ничего сверхъестественного, если честно.

А заканчивается всё 6 января, на Крещение — Epifania. В этот день прилетает на метле старая ведьма Бефана и приносит последние подарки. Дети находят в чулках либо конфеты, либо чёрный леденцовый уголь — зависит от того, насколько они вели себя хорошо, по мнению родителей. После шестого числа город разом сбрасывает праздничный наряд, убирает ёлки и возвращается к обычной жизни. Как будто ничего и не было.

Главные символы итальянского Рождества, которые вы увидите повсюду

Presepe — это то, без чего итальянское Рождество немыслимо. Вертепы, рождественские композиции, целые миниатюрные миры с фигурками пастухов, волхвов, овец и младенца Иисуса в яслях. Их ставят везде: в церквях, на площадях, в витринах магазинов, во дворах домов. Некоторые вертепы выглядят как произведения искусства, другие — как странные самодельные поделки, которые кто-то клеил ночью в состоянии религиозного экстаза.

Традицию популяризировал святой Франциск Ассизский в 13 веке, когда решил наглядно показать прихожанам сцену Рождества. С тех пор итальянцы увлеклись этим делом всерьёз. Особенно неаполитанцы — в Неаполе есть целая улица Via San Gregorio Armeno, где круглый год продают фигурки для вертепов. Мастера лепят не только библейских персонажей, но и сцены из обычной жизни, и даже современных политиков или знаменитостей. Я видел там вертеп с фигуркой Трампа рядом с волхвами — итальянцы умеют совмещать религию и иронию.

Фигурку младенца Иисуса, Bambinello, кладут в ясли только в ночь с 24 на 25 декабря — это строго. До этого момента колыбель остаётся пустой, и дети с нетерпением ждут, когда же наконец появится главный персонаж. Ещё один символ — рождественские ёлки, хотя эта традиция пришла с севера относительно недавно и не так укоренилась. Венки Адвента с четырьмя свечами встречаются в церквях, а в Тоскане можно увидеть Ceppo — пирамидальные деревянные конструкции, украшенные фруктами и сладостями. Честно говоря, всё это выглядит немного избыточно, но итальянцы любят избыточность, особенно когда дело касается праздников.

Рождественские ярмарки: где искать подарки и праздничное настроение

Рождественские ярмарки в Италии не дотягивают до немецких или австрийских — это надо признать сразу. Меньше размахом, скромнее палатки, но ароматы те же: жареные каштаны, глинтвейн, сладкая выпечка. Толпы людей бродят между лотками, тыкают пальцами в фигурки для presepe, пробуют сыры и колбасы, покупают всякую ерунду вроде вязаных шапок с помпонами.

На Пьяцца Навона в Риме ярмарка проходит каждый год, хотя её формат постоянно меняется. Раньше там было больше лотков с игрушками и сладостями, теперь всё чаще встречаются какие-то сомнительные китайские поделки под видом ручной работы. Туристы всё равно ходят, фотографируются, покупают. Местные относятся к этому месту скептически — слишком много народу, слишком дорого.

Если хотите настоящей атмосферы, езжайте в Больцано или Мерано, в регион Трентино-Альто-Адидже. Там ярмарки выглядят по-настоящему альпийскими, с деревянными домиками, запахом хвои и глинтвейном, от которого не болит голова на следующий день. Во Флоренции ярмарка на площади Санта-Кроче тоже ничего, хотя цены кусаются. В Сиене на Пьяцца-дель-Кампо в начале декабря устраивают средневековый рынок — с костюмами, факелами и прочей театральщиной. Выглядит колоритно, но ощущение, что ты попал на съёмочную площадку исторического фильма, не покидает.

На ярмарках можно купить изделия ручной работы, фигурки pastorini для вертепов, региональные деликатесы вроде сыров и колбас, сладости типа torrone. Я однажды купил там деревянного ангела, который развалился через неделю — видимо, «ручная работа» была слишком ручной.

Кто дарит подарки: Babbo Natale, Бефана или Святая Лючия?

В Италии с дарителями подарков полная неразбериха. Целая команда персонажей, и каждый со своими правилами и датами. Babbo Natale — итальянский Дед Мороз, аналог Санта-Клауса, приносит подарки в ночь на 25 декабря. Это относительно новый персонаж для Италии, пришедший с севера и из американских фильмов. Дети пишут ему письма, оставляют печенье и молоко, всё как положено. Но многие итальянские семьи до сих пор скептически относятся к этому бородатому дяде в красном костюме — не их это традиция.

Настоящая звезда итальянского Рождества — La Befana, ведьма Бефана. Старушка на метле, которая прилетает в ночь на 6 января и оставляет подарки в чулках. Легенда гласит, что она отказалась пойти с волхвами к младенцу Иисусу, потому что была слишком занята домашними делами. Потом передумала, но было уже поздно — младенца она так и не нашла. С тех пор летает по миру и ищет его, а по пути оставляет подарки детям. Хорошим — сладости, непослушным — carbone, чёрный леденцовый уголь. Дети оставляют для неё бокал вина и мандарин — Бефана, видимо, любит выпить после долгого полёта.

В некоторых северных регионах, например, в Бергамо, Брешии и Вероне, подарки приносит Святая Лючия в ночь на 13 декабря. Она передвигается на ослике и тоже раздаёт сладости послушным детям. Мне всё это напоминает какой-то хаос — то Папа Рождество, то ведьма, то святая на ослике. Дети, наверное, просто пишут письма всем троим, чтобы точно не прогадать.

А на юге, в Бари, где хранятся мощи святого Николая, дети могут получать подарки 6 декабря, в День святого Николая. Некоторые семьи пишут письма напрямую младенцу Иисусу. В общем, система запутанная, но итальянцы как-то в ней ориентируются.

Гастрономический гид: что обязательно нужно попробовать на Рождество

Рождественская еда в Италии — это отдельная религия. Ужин в Сочельник, 24 декабря, называется La Vigilia di Natale, и это постный ужин без мяса. Традиционно это «Праздник семи рыб» — семь разных рыбных блюд на столе. Жареная соленая треска baccalà fritto, запеченный угорь capitone, спагетти с моллюсками, салат из морепродуктов. Я попробовал этот угорь в одной римской семье — жирный, солёный, с хрустящей корочкой. Мне понравилось, хотя многие мои знакомые морщились при одном упоминании угря.

Ужин длится долго, с перерывами на разговоры и вино, а потом все отправляются на полуночную мессу. После мессы возвращаются домой и продолжают есть — итальянцы умеют растягивать застолье на невероятные часы.

Двадцать пятого декабря начинается главное событие — Pranzo di Natale, рождественский обед. Это долгий, обильный пир с семьей, где мясо обязательно. Антипасти с нарезками и сырами, первое блюдо — паста, например, тортеллини в бульоне или лазанья. Потом основное — жаркое из ягненка, фаршированный каплун, cotechino или zampone (свиная колбаса и фаршированная свиная нога) с чечевицей. Стол ломится от еды, разговоры не смолкают, бокалы постоянно полные.

А потом десерты. Панеттоне — миланский высокий кекс с цукатами и изюмом, и пандоро — веронский кекс в форме звезды, посыпанный сахарной пудрой. Панеттоне мне всегда казался сухим — ешь и запиваешь вином, иначе не проглотишь. Пандоро помягче, но тоже на любителя. Ещё на столе торроне — нуга с орехами, струффоли — неаполитанские медовые шарики, панфорте — сиенский пряник. Сладостей столько, что к концу застолья уже не хочется ничего, кроме воды и тишины.

Уникальные традиции регионов: от севера до юга

Италия — это не одна страна, а двадцать разных, и на Рождество это особенно заметно. На севере, в Альпах и Доломитах, любители экстрима в полночь катаются на лыжах с факелами. Например, в Кортина-д'Ампеццо это целое зрелище — склон, усыпанный огоньками, лыжники, несущиеся вниз в темноте. Альтернатива церковной мессе для тех, кто предпочитает адреналин молитвам. Я бы посмотрел на это с бокалом глинтвейна в руке, но сам спускаться с факелом не рискнул бы.

В Ломбардии и Венето празднуют День Святой Лючии 13 декабря — дети получают подарки раньше остальных. В Риме и центральной Италии по улицам ходят zampognari — пастухи в традиционной одежде с волынками. Они играют на площадях, напоминая о пастухах, пришедших поклониться младенцу Иисусу. Звучит это колоритно, но немного монотонно — после пяти минут хочется уйти.

На юге, в Неаполе и Сицилии, культ presepe достигает апогея. Улица Via San Gregorio Armeno превращается в паломническое место для любителей вертепов. А ужин в Сочельник на юге строго рыбный — никаких поблажек. Свежайшие морепродукты, рыба только что из моря, всё готовится с размахом. Южане вообще относятся к еде серьёзнее, чем к религии, хотя и религию не забывают.

Ватикан на Рождество: как попасть на мессу к Папе Римскому

Попасть на рождественскую мессу в Ватикан — задача не для слабонервных. Билеты бесплатные, но это единственное простое в этой истории. Запрашивать их нужно за два-шесть месяцев, и процедура выглядит так: скачиваешь форму с сайта Префектуры Папского Дома, заполняешь её и отправляешь по факсу. Да, по факсу, в 2026 году. Номер (+39) 06 698 85863. Ты сидишь и думаешь, где вообще найти факс в наше время, но это часть квеста.

Если заявку одобрят, тебе придёт уведомление. Но билеты ещё нужно забрать лично за три-пять дней до мессы в офисе Префектуры, справа от собора Святого Петра, за Бронзовыми вратами. Часы работы с 8 до 18. Приходишь, стоишь в очереди, получаешь билеты. Но билеты не гарантируют вход — если собор будет переполнен, тебя могут не пустить.

В день мессы очередь гигантская, контроль безопасности строгий. Приходить нужно за несколько часов до начала. Месса 24 декабря начинается в 19:30, а не в полночь, как многие думают. Ты стоишь, толкаешься, проходишь через рамки металлоискателей, и если повезёт, попадаешь внутрь. Собор вмещает 15 тысяч человек, но желающих всегда больше.

Если внутрь попасть не удалось, мессу транслируют на больших экранах на площади Святого Петра. Стоишь на площади, смотришь на экран, слушаешь Папу — тоже опыт, но не тот. Двадцать пятого декабря в полдень Папа выступает с балкона собора с рождественским посланием «Urbi et Orbi» — «Граду и миру». На это попасть проще, билеты не нужны, просто приходишь и стоишь в толпе. Я был там один раз — тысячи людей, крики, фотоаппараты, ощущение, что ты в толпе на концерте рок-группы, а не на религиозном мероприятии.

Завершение праздников: Новый год (Capodanno) и Крещение (Epifania)

Новый год итальянцы встречают не с семьёй, а с друзьями — «Capodanno con chi vuoi», с кем хочешь. На улицах народные гуляния, фейерверки, вечеринки в клубах. В отличие от тихого семейного Рождества, Новый год — это шум, веселье и алкоголь. Многие надевают красное нижнее белье — суеверие для привлечения удачи. Я видел, как в магазинах перед Новым годом целые стенды с красными трусами — итальянцы серьёзно относятся к этому ритуалу.

На новогоднем столе чечевица — её едят после полуночи, чтобы привлечь богатство. Зёрнышки похожи на монетки, логика понятна. Ещё запускают петарды и фейерверки — раньше была традиция выбрасывать старую мебель из окон, но теперь это почти ушло в прошлое. Хотя стереотип остался, и туристы до сих пор боятся ходить под окнами в новогоднюю ночь.

Шестого января всё заканчивается. Epifania, Крещение, праздник Трёх волхвов. Во Флоренции и Милане устраивают костюмированные шествия — люди в нарядах волхвов идут по улицам, несут символические дары. Дети находят последние подарки от Бефаны в чулках. Семьи собираются за последним праздничным застольем. А 7 января город просыпается обычным, рабочим, без иллюминации и праздничного настроения. Рождественский марафон закончен, и ты выдыхаешь с облегчением — наконец-то можно вернуться к нормальной жизни.

Практические советы для путешествия в Италию на Рождество

Рождественская поездка в Италию требует подготовки, иначе застрянете в переполненных поездах с билетами по грабительским ценам. Бронировать авиабилеты, жильё и поезда нужно за три-шесть месяцев — это пиковый сезон, все едут, цены взлетают. Я однажды попытался забронировать отель в Риме в ноябре на декабрь — свободных мест почти не было, а те, что остались, стоили как недельный отпуск на море.

Двадцать пятого и двадцать шестого декабря, первого и шестого января общественный транспорт работает по сокращённому графику или не работает вообще. Поезда между городами переполнены, бронировать места нужно заранее. Большинство музеев, магазинов и ресторанов закрыты 25 декабря. Двадцать шестого декабря, в День Святого Стефана, тоже выходной. Многие рестораны 24 декабря работают только по предзаказу на праздничный ужин — просто так зайти с улицы не получится.

Погода в Италии в декабре сырая и прохладная. Теплая многослойная одежда, удобная обувь для долгих прогулок, зонт — это необходимость, а не рекомендация. Я замерз в Риме сильнее, чем в Москве, потому что не ожидал такой промозглости. Для встречи Нового года прихватите что-нибудь красное — трусы, носки, хоть браслет. Итальянцы оценят вашу осведомлённость в местных суевериях.

Бюджет на рождественскую поездку в Италию — удовольствие дорогое. Жильё не в центре, еда на рынках или в тратториях, заранее забронированные билеты в музеи онлайн — это способы немного сэкономить. Но готовьтесь тратить от 100-150 евро в день на человека, и это без роскошеств. Италия на Рождество не прощает легкомыслия и отсутствия планирования.